Компакт-класс

Отличный отпуск, встреча старых друзей, веселая вечеринка… Так и хочется поделиться накопившимися впечатлениями со своими знакомыми, коллегами, родственниками. И будьте уверены, десяток-другой фотографий, на которых запечатлены самые интересные моменты, помогут вашим слушателям почувствовать себя в центре событий, придадут вашему рассказу ту неповторимую живость, которой так трудно добиться простыми словами. Так что фотоаппарат — неотъемлемый спутник любого мало-мальски продвинутого путешественника и практически необходимый аксессуар на любом мероприятии. А учитывая современные реалии, это, скорее всего, будет цифровая камера компакт-класса.

Да, по качеству съемки «компакты» уступают зеркальным камерам и фотоаппаратам для продвинутых любителей (pro-consumer), но многие ли из нас согласятся постоянно носить с собой сумку весом несколько килограммов со сменными объективами, вспышками и прочими принадлежностями серьезного фотографа? Гораздо проще положить в карман «девайс» размером с портсигар или чуть больше, чтобы в подходящий момент сделать несколько снимков. Ведь обычно подобные фотографии не претендуют на что-то большее, нежели служить наглядной иллюстрацией произошедших событий.

Тем не менее, любая фотокамера предназначена для получения фотографий с максимально возможным качеством. Вряд ли вас устроит смазанное пятно вместо вашей улыбающейся физиономии, сдобренное к тому же изрядной порцией шумов. Так что не стоит подходить к проблеме выбора, основываясь на критериях типа: «а у этой экранчик красивый», — уделите внимание и фотографическим возможностям.

Формат кадра

Начать, наверное, следует с формата кадра, точнее, с соотношения его сторон. Помните стандартную 35 мм фотопленку с кадром 36x24 мм? Благодаря ей в аналоговой фотографии и были приняты пропорции 3:2 (горизонталь к вертикали). Казалось бы, это соотношение идеально подойдет и для цифровых фотоаппаратов. Но сложилось так, что в мире цифрового фото прижились телевизионные (или, если хотите, мониторные) пропорции 4:3. Впрочем, отличия от привычного аналогового кадра невелики, и распечатать цифровой снимок на традиционном формате (скажем, 10x15 см) не составляет проблем. К тому же практически все «минилабы» освоили печать фотографий и с новым соотношением сторон.

Другое дело появившиеся в последнее время широкоформатные цифровые фотокамеры с пропорциями кадра 16:9 (рис. 1), продвигаемые, в частности, фирмой Panasonic (рис. 2). Да, это соотношение сторон идеально подходит для просмотра фотографий на экране широкоформатного телевизора или монитора, однако при традиционной печати возможны проблемы. Мало того, что надо найти подходящую рамку или альбом, так, вдобавок, пока еще не все «минилабы» готовы изготавливать широкоформатные «карточки». А при печати на привычный формат приходится заметно подрезать края изображения. Представляете, что может произойти, например, с групповым портретом с множеством участников? Так что на данный момент для большинства, наверное, предпочтительнее все же цифровые фотокамеры с соотношением сторон кадра 4:3. В конце концов, вы сможете самостоятельно подрезать изображение по вертикали, придав ему модные пропорции (как показала практика, на большинстве снимков по вертикали всегда имеется немного «свободного пространства»).

Рис. 1. Кадры с разным соотношением сторон

Рис. 2. Panasonic DMC-LX2 — цифровая фотокамера с широкоформатным сенсором 16:9

Максимальное разрешение

Этот параметр маркетологи фирм-производителей всегда ставят во главу угла. На первый взгляд все верно — чем больше разрешение сенсора (измеряется в миллионах пикселей или в мегапикселях), иначе говоря, чем из большего количества светочувствительных ячеек он состоит, тем выше детализация получаемого с его помощью файла изображения и, как следствие, качественнее получаемый отпечаток. Но при этом почему-то «забываются» другие не менее важные характеристики, как то: чувствительность этого сенсора, качество объектива, совершенство процессора обработки изображения… Так что далеко не факт, что десятимегапиксельная камера снимает лучше, скажем, восьмимегапиксельной. Да и два цифровых фотоаппарата с одинаковым разрешением, один из которых произведен грандом фототехники, а второй — фирмой-новичком из Азии, вряд ли всегда смогут выдать снимки одинакового качества. Догадайтесь, у кого они будут лучше?

К тому же, взглянем объективно, кому нужны эти самые 10 мегапикселей? Чтобы напечатать карточку привычного формата 13х18 см более чем достаточно фотоаппарата, имеющего разрешение всего в 4 мегапикселя! Чтобы не вдаваться в технические подробности, в таблице 1 приведено округленное разрешение снимка, размеры файлов изображений в пикселях и максимальный формат фотографии, который можно получить с данного изображения без потери детализации (более того, остается возможность слегка обрезать снимок, исправив не самое удачное кадрирование). И поверьте, значения в таблице даны с очень хорошим запасом. На практике разрешения снимка в 6 мегапикселей вполне достаточно для печати без полей на формат A4 (лист обычной писчей бумаги), не говоря о фотоаппаратах с матрицами 7,1—7,4 мегапикселя. Так что в большинстве случаев при выборе компактной цифровой камеры лучше ориентироваться именно на эти значения.

Таблица 1
Округленное разрешение,   Размер изображения,  Максимальный формат 

            мегапиксели                         пиксели                        снимка                               
10,0                                         3648x2736                         23x28 см, A4
8,1                                           3264x2488                         18x25 см или 23x28 см*, A4*
7,4                                           3136x2352,                        3168x2376 18x25 см
7,1                                           3072x2304                         18x25 см
6,0                                           2816x2112,                        2880x2160 15x20 см или 18x25 см*
5,0                                           2560x1920,                        2592x1944 15x20 см, A5                  
4,0                                           2272x1704,                        2304x1728 13x18 см, A5*
3,2                                           2048x1536                         10x15 см
2,0                                           1600x1200                         9x13 см 
*формально размер изображения чуть меньше необходимого, но при печати потеря детализации незаметна

Размер матрицы

А вот размер светочувствительной матрицы фирмы-производители особо не афишируют. Тем не менее, он явно заслуживает отдельного упоминания. Чем меньше размер светочувствительного пикселя — одиночного элемента сенсора изображения, тем меньшее количество света на него попадет, тем ниже его чувствительность. Как следствие, придется либо довольствоваться фотографиями с высоким уровнем шумов (выглядит, как цветной «снег» на изображении), либо корректировать параметры экспозиции (например, устанавливать большую выдержку, что может привести к «смазам» изображения из-за дрожания рук). Конечно, современные процессоры изображения, установленные в цифровых фотоаппаратах, в меру своих сил борются с шумами матрицы программными методами, но это неизбежно приводит к деградации изображения — теряются мелкие детали, картинка приобретает неестественно-пастельный вид. Чем совершеннее процессор, тем менее заметна деградация, но чудес не бывает — недостаточная освещенность в момент съемки тут же скажется на качестве фотографии.

Значит, при прочих равных условиях, предпочтительнее фотокамеры, оснащенные светочувствительными матрицами, имеющие максимальный размер диагонали* и достаточное (но не избыточное!) разрешение. Увы, в последнее время в компактных цифровых фотоаппаратах нормой стали достаточно миниатюрные сенсоры. В камерах с разрешением 5—7 мегапикселей обычно устанавливается ПЗС-сенсор** 1/2,5" и только часть старших моделей, имеющих максимальное в линейке разрешение (8—10 мегапикселей), могут похвастаться матрицами 1/1,8—1/1,65" (рис. 3). Впрочем, учитывая возросшее количество пикселей, это позволяет всего лишь сохранить размер светочувствительного элемента, не более. Если же говорить о простых фотокамерах (4 мегапикселя и менее), то они довольствуются сенсорами, размером не превышающим 1/3".

*Исторически сложилось, что измеряется он в «видеконовских» (иногда пишут «видеоконовских») дюймах. Этот дюйм меньше стандартного где-то в 1,7 раза. Так что реальная диагональ матрицы 1/2,5" составляет порядка 6 мм, а не 10 мм, как можно было бы предположить. Этот факт надо обязательно учитывать при расчете кроп-фактора — отношения диагонали светочувствительной матрицы к диагонали стандартного кадра 36x24 мм.

**Существует два типа сенсоров изображения — ПЗС (Прибор с Зарядовой Связью, анг. CCD) и КМОП (Комплементарная структура «Металл — Оксид — Полупроводник», анг. CMOS). Обычно в цифровых фотоаппаратах применяются более дорогие ПЗС-сенсоры, как обладающие лучшей чувствительностью и меньшим уровнем шумов. Исключение составляют некоторые полупрофессиональные и профессиональные фотокамеры Canon (этой фирме удалось преодолеть основные недостатки КМОП-сенсоров, что, правда, сразу же перевело их в другую ценовую категорию), а также самые примитивные «цифромыльницы» под малоизвестными азиатскими брендами (здесь уже качество принесено в жертву дешевизне).

Рис. 3. Nikon COOLPIX P3 — компактная цифровая камера с сенсором 1/1,8 дюйма

Чувствительность в ISO

100, 200, 400 — если вы снимали на обычную пленку, то сразу же поймете, что речь идет о чувствительности в ISO. Для ясного солнечного дня требовалась «сотка», а в помещениях иногда и чувствительности «четырехсотки» было маловато. А какие проблемы возникали, когда приходилось попеременно снимать то на улице, то дома… К счастью, с цифровыми фотоаппаратами все проще — любая современная матрица позволяет менять свою эквивалентную чувствительность «на лету». Причем у некоторых фотокамер заявлены фантастические по пленочным меркам значения — 1600 и 3200! Может сложиться впечатление, что снимки без вспышки можно делать практически в полной темноте. Но, как это часто и бывает в подобных случаях, в жизни эти режимы останутся не востребованы — слишком уж велик уровень шумов (он повышается с ростом чувствительности). Максимум, на что можно рассчитывать при приемлемом качестве снимков — ISO 800, да и то только у старших моделей «компактов». Вообще же, надо стремиться фотографировать при минимально возможных значениях эквивалентной чувствительности — снимки будут гораздо «чище».

Объектив

До этого мы говорили в основном о светочувствительной матрице — цифровом «воплощении» фотопленки. Но не меньшую роль в формировании изображения играет и объектив фотоаппарата. Слабая оптика способна напрочь «убить» все детали, сделав снимки с семимегапиксельного аппарата хуже, чем с пятимегапиксельного. И, наоборот, грамотно спроектированный качественный объектив позволяет на все сто процентов использовать возможности даже не самой лучшей матрицы.

Возьмите в руки любой фотоаппарат — на ободе объектива нанесены два его основных параметра: фокусное расстояние (или диапазон его изменения для «зумов») и максимальная светосила (или диапазон ее изменения) (рис. 4).

Рис. 4. Обозначения на ободе объектива фотоаппарата Canon PowerShot A710 IS

Физический смысл фокусного расстояния — дистанция от оптического центра объектива до светочувствительного элемента. Слишком «заумно»? С потребительской точки зрения фокусное расстояние определяет угол «зрения» объектива. Короткофокусные объективы (на сленге — «широкоугольники») «удаляют» изображение, длиннофокусные («телевики») — наоборот, «приближают». Но иметь объектив с фиксированным фокусным расстоянием неудобно — в помещении часто требуется захватить как можно более широкий угол, «отодвинув» изображение, а, к примеру, роль «папарацци» часто требует «приблизить» объект съемки. Поэтому подавляющее большинство цифровых «компактов» оснащены объективами с переменным фокусным расстоянием (на слеге — «зумами»). Разделив максимальное значение фокусного расстояния на минимальное, мы и получим степень зумирования (зума). В нашем примере (см. рис. 4) диапазон изменения фокусного расстояния составляет 5,8—34,8 мм, следовательно, зум равняется 6x***. Только не гонитесь за высокой степенью зумирования у недорогих фотоаппаратов — она даются совсем не бесплатно. Компактный «суперзум» скорее всего будет характеризоваться малой светосилой и высокими аберрациями (хроматическими — цветные ореолы вокруг объектов — и геометрическими — «бочки», «подушки» — искажениями). В большинстве случаев 3x—6x вполне достаточно.

***Речь идет об оптическом зуме, обеспечиваемом только изменением фокусного расстояния, что позволяет избежать какой-либо деградации изображения. Помимо оптического зума все современные цифровые камеры способны осуществлять и цифровое зумирование. Но в этом случае придется пожертвовать либо разрешением изображения, либо качеством «картинки» (она будет нечеткой, «замыленной»).

А можно ли по фокусному расстоянию определить тип объектива — «широкоугольник» это или, скажем, «телевик»? В принципе, да. Только придется обратиться к эквивалентному фокусному расстоянию (иногда пишут «35 мм эквивалент»). Чтобы его получить, надо фокусное расстояние объектива умножить на кроп-фактор матрицы. Причина — меньший по сравнению с кадром стандартной 35 мм пленки размер светочувствительного сенсора. Как следствие, она фиксирует только фрагмент (центральную часть) изображения, если сравнивать с кадром 36х24 мм (рис. 5). Можно обойтись и без вычислений — эквивалентное фокусное расстояние обязательно приводится в технических характеристиках фотоаппарата.

Рис. 5. Иллюстрация влияния кроп-фактора матрицы: 1 — объект съемки; 2 — объектив; 3 — кадр стандартной 35 мм пленки; 4 — миниатюрная светочувствительная матрица; 5 — угол «зрения» объектива при использовании 35 мм пленки; 6 — угол «зрения» объектива при использовании миниатюрной матрицы; 7 — объектив цифрового фотоаппарата

Но вернемся к цифрам. Эквивалентное фокусное расстояние «широкоугольников» — 28–35 мм (чем меньше, тем «дальше» кажется объект съемки), «нормальные» объективы имеют эквивалентное фокусное расстояние в районе 50 мм, «телевики» — в 100—300 мм. У нашего объектива (см. рис. 4) эквивалентное фокусное расстояние равно 35—210 мм (матрица 1/2,5", кроп-фактор 6,03), т.е., благодаря шестикратному зуму, он может выступать как в роли «широкоугольника», так и в роли «телевика». Большинство «компактов» как раз и оснащены подобными универсальными объективами. Впрочем, есть исключения — модели, объективы которых «тяготеют» к широкоугольным (рис. 6). Эта особенность может стать незаменимой, если вам приходится часто снимать в стесненном пространстве, например в помещениях.

.Рис. 6. Panasonic DMC-FX50 — компактная фотокамера, оснащенная объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 28—102 мм

Теперь о светосиле. Она показывает, насколько много света способен пропустить объектив. С практической точки зрения, это наибольшее отверстие диафрагмы, которое можно установить на данном объективе****. В сложных условиях съемки (например, пейзаж в сумерках, когда вспышкой пользоваться бессмысленно) объектив с большой светосилой позволяет пропустить как можно больше света на матрицу, дозволяя ограничится приемлемой выдержкой (чтобы избежать «смаза» из-за дрожания рук) и низкой эквивалентной чувствительностью матрицы (значением ISO), требуемой для минимизации шумов. У «зумов» светосила практически всегда зависит от установленного фокусного расстояния. На «коротком» конце она больше, на «длинном» — меньше. Если говорить о компактных фотокамерах, то у лучших моделей объективы характеризуются светосилой в районе 2,8 при минимальном фокусном расстоянии и около 4,8 — при максимальном.

****Не забывайте о тонкостях маркировки диафрагмы (и светосилы). В большинстве случаев это десятичные числа. Тогда значения диафрагмы имеют обратный порядок — при диафрагме 2,0 объектив пропускает больше света, нежели при 2,8. Иногда диафрагму маркируют как дробь. В этом случае наши значения будут выглядеть, как f/2,0 и f/2,8. Так что не удивляйтесь, если встретите и такое обозначение.

Стабилизация изображения

Когда света достаточно, скажем, летним днем, практически все фотокамеры позволяют получать достойные снимки. Проблемы с экспозицией (соотношением выдержки, диафрагмы и эквивалентной чувствительности) начинаются в условиях недостаточной освещенности: диафрагма и так открыта по максимуму, увеличение эквивалентной чувствительности матрицы приведет к зашумлению снимка, а большую выдержку нельзя установить из-за вероятности появления «смаза», вызванного дрожанием рук. В какой-то мере разрешить подобную дилемму позволяют системы стабилизации изображения.

Самые лучшие результаты показывает оптическая стабилизация, компенсирующая смещение за счет подвижного элемента в оптической системе объектива. Ее наличие позволяет увеличить выдержку на пару ступеней, сохранив в неприкосновенности четкость изображения. Но, к сожалению, это атрибут в основном только старших моделей компактных камер. А, ведь, чем меньше габариты и вес фотоаппарата, тем труднее неподвижно удержать его в момент съемки.

Впрочем, некоторого положительного эффекта позволяют добиться и электронные стабилизаторы, считывающие разные фрагменты «картинки» с матрицы. Особенно славится ими продукция Sony. Более того, топовые модели «компактов» этой фирмы используют комбинацию оптической и электронной стабилизации (рис. 7).

Рис. 7. Sony Cyber-shot T10 — фотокамера, сочетающая оптический и электронный стабилизаторы

Весьма интересный ход применен в новых компактных камерах фирмы Panasonic. Если процессор обработки изображения улавливает движение в кадре, происходит автоматическое повышение эквивалентной чувствительности матрицы с соответствующим уменьшением выдержки. Это позволяет избежать «смазов», вызванных слишком быстрым перемещением объекта съемки. В сочетании с оптическим стабилизатором изображения, атрибутом многих моделей этой фирмы, данное решение позволяет достичь замечательных результатов при съемке в условиях недостаточного освещения.

Габариты и эргономика

Качественные объективы, обладающие широким диапазоном изменения фокусного расстояния и хорошей светосилой, всегда характеризуются «солидными» габаритами. Конечно, малые размеры светочувствительной матрицы позволяют несколько сократить их размеры, но все равно, изрядный «хоботок» гарантирован. Как же тогда спроектировать миниатюрную фотокамеру? Самый простой выход — разместить объектив не перпендикулярно корпусу, а вдоль него, сделав эту часть поворачивающейся (рис. 8).

Рис. 8. Nikon COOLPIX S10 — «суперзум» в оригинальном корпусе

Но более популярно другое решение — отверстие объектива остается на передней части корпуса, а все основные оптические элементы и матрица располагаются вдоль него. Чтобы реализовать эту схему, в объектив вводится призма (или зеркало), поворачивающая световой поток на 90°. Данный принцип применяется практически во всех «ультракомпактах». Их отличительная черта — смещенный вверх глазок объектива и отсутствие «хоботка» (см. рис. 7). Но, выбирая подобную камеру, будьте готовы к малой степени зумирования (обычно 3x) и, увы, несколько худшему качеству снимков, по сравнению с традиционными моделями — малые вес и габариты требуют жертв.

Впрочем, если на первом месте у вас стоит именно качество фотографий, ваш выбор — относительно большие «компакты» классической компоновки, оснащенные, к тому же, традиционным видоискателем (рис. 9). Их удобно держать в руке, а поворотный ЖК-дисплей выручит при съемке на вытянутых над головой руках или «от живота». Если же он «ослепнет» на ярком солнце (это в той или иной степени свойственно всем жидкокристаллическим экранам), всегда можно воспользоваться видоискателем, которого лишены более миниатюрные «собратья». Да и в качестве элементов питания чаще всего используются не фирменные аккумуляторы, а обычные элементы типа AA (пальчиковые батарейки) — огромное преимущество вдали от «цивилизации».

Рис. 9. Canon PowerShot A630 — одна из наиболее сбалансированных моделей цифровых фотоаппаратов

Стоит отметить и время включения фотокамеры. Если на подготовку к съемке требуется слишком продолжительный временной отрезок (больше нескольких секунд), очень легко упустить интересный сюжет, необычную ситуацию. То же самое касается и промежутка между нажатием кнопки спуска и фиксацией кадра. Небольшая задержка присутствует всегда, но для современных «компактов» речь, к счастью, уже идет о десятых долях секунды, а то и меньше.

Программные и ручные режимы

Любой современный цифровой фотоаппарат снабжен множеством программ съемки, позволяющих сделать качественную фотографию почти в любой ситуации. Скажем, режим «Дети и животные» уменьшает выдержку, обеспечивая правильную экспозицию с помощью диафрагмы. Это позволит запечатлеть, не теряя в четкости снимка, даже самого непоседливого ребенка. А, например, «Портрет», за счет максимального раскрытия диафрагмы, сделает задний план размытым, придав лицу на фотографии максимальную выразительность. Или съемка вечернего города: если не установить соответствующий режим, автоматика обязательно попытается воспользоваться вспышкой, которая все равно ничего не сможет осветить.

Но с ростом мастерства возникает желание обратиться к ручным режимам съемки, поскольку программным часто не хватает гибкости. Замечательно, когда есть возможность задать приоритет диафрагмы (пользователь выбирает нужную диафрагму, а экспозиция регулируется за счет выдержки) и приоритет выдержки (все наоборот — задается выдержка, а экспозиция выставляется за счет диафрагмы). Наличие полностью ручного режима можно только приветствовать — ведь это позволит выбрать правильную экспозицию для таких сложных условий, как, скажем, вид яркого моря сквозь зев грота. Очень удобно, когда можно оперативно выполнить экспокоррекцию (скорректировать экспозицию на пару значений как в плюс, так и в минус). Вы сможете лучше проработать либо темные, либо светлые детали без обращения к ручному режиму. Ну и, естественно, необходимы режимы принудительного отключения и, наоборот, обязательного срабатывания вспышки.

В цифровых фотоаппаратах совсем не помешает возможность самому задавать баланс белого (или, что то же самое, цветовую температуру). Конечно, автоматика дает неплохой результат при обычном освещении, но как быть, скажем, при закате солнца? Здесь спасет только баланс по белому листу (вы снимаете белый лист или любой другой белый объект и фотоаппарат сам устанавливает нужное значение цветовой температуры). Впрочем, иногда помогают и стандартные программы («День», «Вечер», «Лампы дневного света», «Лампы накаливания» и т.д.), а изредка и ручная установка значения температуры.

Для продвинутых любителей

Некоторые фотографы предъявляют к фотоаппарату и дополнительные требования. Например, хороший режим макросъемки — он пригодится при фотографировании растений, насекомых, любых других небольших объектов. Разные модели фотокамер по-разному справляются с подобными задачами. Некоторые не могут сфокусироваться на слишком близко расположенных объектах, у других возникают проблемы с экспозицией при срабатывании вспышки, часть просто не способны обеспечить съемку мелких предметов (не хватает «увеличения»).

Часто фотоаппарат используется для съемки коротких видеороликов. Конечно, до видеокамер качество не дотягивает, но оперативно запечатлеть интересный момент вполне можно. Большинство современных моделей способны записывать видео 640x480 пикселей, 30 кадров в секунду со звуком. Но опять же, качество сильно разниться от устройства к устройству. Традиционно считается, что лучше всего это удается камерам Casio (рис. 10).

Рис. 10. Casio Exilim EX-Z850 — компактная камера, способная снимать видео в формате MPEG4

Пользователям, хорошо знакомым с компьютером, вероятно понравится режим сохранения сделанных фотоснимков в формате RAW. Что это такое? По сути, «сырые» данные с матрицы, без какой либо дополнительной обработки. При конвертировании на компьютере такого файла в более привычный TIFF или JPEG можно скорректировать экспозицию на одно-два значения (практически без потери деталей!) и, самое главное, указать постфактум баланс белого. Таким образом, про установку правильной цветовой температуры при съемке можно просто забыть! К сожалению, производители убрали эту возможность из большинства современных «компактов», исключение составляют лишь несколько моделей Olympus, Panasonic и FujiFilm (рис. 11).

Рис. 11. Olympus SP-320 — одна из немногих камер, «умеющая» сохранять снимки в формате RAW

Ну а как быть тем, кто часто ведет съемку в неблагоприятных условиях? Обычный фотоаппарат очень быстро «сдастся» в пыльной степи или пустыне, под частым «душем» из морских брызг. Здесь пригодятся модели в пыле- и влагозащищенном корпусе (рис. 12). Конечно, под воду с ними погружаться не стоит, но вот песок пляжа, снежную бурю и тому подобные неприятности они переживут без какого-либо ущерба.

Рис. 12. Olympus µ750 в пыле- и влагозащищенном корпусе

Можно отметить и другие интересные решения, встречающиеся в современных компактных камерах. Например, сенсорный ЖК-экран в некоторых моделях Sony и Pentax (рис. 13), упрощающий управление камерой.

Рис. 13. Pentax Optio T20 с сенсорным управлением

<