Снимаем на «цифру»
Человеческая память недолговечна. Первые шаги сына, лицо случайного знакомого, потрясающей красоты закат, увы, достаточно быстро стираются из памяти, цвета тускнеют, и вы можете вспомнить только факт — да, было такое. Но вот подробности… их нет. К счастью, человечество придумало фотографию — бесспорно, одно из величайших «бытовых» изобретений. И теперь стоит только взглянуть на «карточку», как все детали всплывают из глубин памяти и событие предстает во всех подробностях, как будто оно произошло только вчера. Этим, наверное, и объясняется такая популярность фотографии. На любой вечеринке или семейном торжестве, в любой компании обязательно найдется хроникер с фотоаппаратом, старательно фиксирующий все интересные моменты.
И вот, просматривая очередную стопку чужих фотографий, вы вдруг понимаете, что это вам не нравится, а здесь вы бы сделали совсем по-другому, ну а этот снимок просто не получился. Что ж, значит пришло время обзавестись собственным фотоаппаратом и начать постепенно осваивать искусство фотографии.
Пленка или «цифра»
Первый вопрос, который встает перед любым начинающим фотографом: на чем остановиться, какую технологию предпочесть? Еще несколько лет назад выбора просто не было — только пленка. А сейчас все не так однозначно.
Самое главное достоинство пленки — малые начальные затраты. Пленочные «мыльницы» стоят недорого, дешевы и сами фотопленки. Необременительны, вроде, и услуги «минилабов» по проявке и печати фотографий. Но подумайте, сколько пленки вы изведете, прежде чем научитесь нормально фотографировать, сколько неудачных фотографий выбросите? А сколько интересных моментов будет безвозвратно потеряно из-за неверной экспозиции или неудачной компоновки кадра? Да, возможность переснять еще была, но вы-то не знали, что снимок испорчен.
Ну, а что «цифра»? Так ли это дорого, как принято считать? И настолько ли хуже получаются фотографии? Вы знаете, уже нет. Конечно, «цифромыльница» стоит больше, чем сопоставимый по характеристикам пленочный фотоаппарат, но вам не придется в дальнейшем тратиться на фотопленку. А качество современных цифровых фотоаппаратов уже достигло того уровня, когда даже бюджетные модели позволяют получать вполне приличные снимки формата 13x18 см для семейных фотоальбомов.
Ну, а самое главное достоинство «цифры» — мгновенный контроль результатов. Вам больше не придется ждать, пока будет доснята и проявлена пленка. Если кадр не получился, вы увидите это сразу и сможете все исправить. Научиться фотографировать так гораздо проще! Не забывайте и про психологический фактор — ваши неудачи кроме вас никто не увидит, а значит, можно сделать вид, что их и не было.
Хорошо, выбор в пользу «цифры» сделан. А чем характеризуются цифровые (да и пленочные тоже) фотоаппараты, на какие параметры нужно обратить внимание? Ведь хотелось бы потратить деньги с умом, вместо того чтобы купить красивую и бесполезную игрушку.
Пару слов про матрицу
Про одну из характеристик «цифровиков» вы, безусловно, уже слышали. Это пресловутые мегапиксели. Почему пресловутые? Производители всячески подчеркивают этот параметр, ставя его на первое место. Вроде бы все верно — чем больше разрешение (т.е. количество мегапикселей) матрицы (чувствительного элемента цифрового фотоаппарата, превращающего изображение в цифровые данные), тем более детализированные и, как следствие, качественные снимки можно получить. Не будет проблем и при печати таких фотографий на большой формат. Но это только на первый взгляд. Высокие шумы и плохая цветопередача удешевленной матрицы способны столь сильно испортить изображение, что на него будет просто неприятно смотреть. Так что разрешение матрицы — характеристика, безусловно, важная, но далеко не единственная.
Так, для печати фотоснимков со стандартным размером 10x15 см достаточно разрешения 2,2 мегапикселя, 13x18 см — 3,2 мегапикселя, и это с учетом возможного кадрирования. При печати на формат A4 (лист писчей бумаги) потребуется уже аппарат посерьезнее — от 6 мегапикселей.
А вот на физическом размере матрицы производители обычно внимание не фокусируют. Исключение составляют только профессиональные и полупрофессиональные фотоаппараты. А зря. Ведь чем меньше физические размеры матрицы, тем меньше света на нее попадет, тем более шумным окажется снимок. Хорошо, если размер матрицы совпадает с размером стандартного кадра на пленке 35 мм, но такие изделия используются только в очень дорогих профессиональных цифровых фотоаппаратах. Полупрофессиональные модели оснащены матрицами с кропфактором (обозначается как Kf) 1,5–1,6 (т.е. размер матрицы меньше размера 35 мм кадра в 1,5–1,6 раза), а дешевые «цифромыльницы» — матрицами с кропфактором 5–7 и даже более. Представляете, как тяжело получить хорошее изображение с такой «малютки», особенно с учетом достаточно среднего объектива?
Любая современная матрица позволяет менять свою чувствительность «на лету». Обычно значения начинаются от 100 (в эквиваленте ISO), но если возможна и более низкая чувствительность, это можно только приветствовать — ведь чем меньшее значение используется, тем незаметнее шумы матрицы.
И чуть побольше про объектив
Объектив определяет качество снимка не в меньшей, а, скорее, даже в большей степени, нежели матрица. Слабая оптика способна напрочь «убить» все детали, сделав снимки с пятимегапиксельного аппарата хуже, чем с трехмегапиксельного. Так на какие же параметры этого устройства надо обратить внимание при выборе фотоаппарата?
Для начала на фокусное расстояние. Физический смысл этого параметра — расстояние от оптического центра объектива до светочувствительного элемента, скажем, 35 мм пленки. Непонятно? С практической точки зрения фокусное расстояние определяет угол «зрения» объектива. «Широкоугольники», «удаляющие» изображение, характеризуются фокусным расстоянием 28–35 мм (и меньше для «сверхширокоугольников»), «нормальные» объективы имеют фокусное расстояние в районе 50 мм, «длиннофокусники» (или телевики), «приближающие» объекты, обладают фокусным расстоянием в 100–300 мм (и больше для «супертелевиков»).
Поскольку в цифровых фотоаппаратах используется не 35 мм пленка, а матрица меньшего размера, для объективов таких устройств нужно ориентироваться на эквивалентное фокусное расстояние — фокусное расстояние, умноженное на кропфактор. Но суть от этого не меняется. Вспоминать про все эти тонкости приходится только при выборе объектива для камеры со сменной оптикой. В остальных случаях просто обращайте внимание на эквивалентное фокусное расстояние.
Но иметь объектив с фиксированным фокусным расстоянием неудобно — в помещении или при съемке памятников архитектуры часто требуется широкий угол охвата, а при «фотоохоте» на диких животных, птиц, наоборот, «длиннофокусник». Как же быть? Таскать с собой несколько фотоаппаратов? Не обязательно — можно купить модель с «зумом», т.е. с возможностью изменения фокусного расстояния. Так, 4-кратный «зум» с эквивалентным фокусным расстоянием 35–140 мм позволяет объективу одновременно быть и «широкоугольником» и «длиннофокусником». Только не гонитесь за высокими значениями «зума» у недорогих фотоаппаратов — они даются ох как не бесплатно. Объектив, скорее всего, будет обладать малой светосилой и просто чудовищными аберрациями (хроматическими — цветные ореолы и геометрическими — «бочки», «подушки» искажениями). В большинстве случаев четырехкратного «зума» более чем достаточно. (Речь идет именно об оптическом «зуме», цифровой приводит к падению разрешения снимка.)
Вот мы и подошли к такому понятию, как «светосила». Она показывает, насколько много света способен пропустить объектив. С практической точки зрения это наибольшее отверстие диафрагмы, которое можно установить на данном объективе. Не забывайте только, что цифровая маркировка значения диафрагмы имеет обратный порядок — при диафрагме 2,0 объектив пропускает больше света, нежели при диафрагме 2,8. Таким образом, в сложных условиях съемки (например, пейзаж в сумерках, когда вспышкой пользоваться бессмысленно) объектив с большой светосилой позволяет пропустить как можно больше света на матрицу, дозволяя ограничиться приемлемой выдержкой (чтобы избежать «смаза» из-за дрожания рук) и низким значением эквивалентной чувствительности матрицы (значением ISO), требуемым для минимизации шумов. Кстати, у «зумов» светосила практически всегда зависит от установленного фокусного расстояния. На «коротком» конце она больше, на «длинном» — меньше. Хорошие объективы имеют светосилу не более 2,8 при минимальном фокусном расстоянии и, как правило, не более 4 при максимальном. Это позволяет избежать «смазов» и шумов в сложных условиях съемки.
Высокая светосила объектива может пригодиться и при художественной съемке. Вы, наверное, обращали внимание, что на хороших портретах задний план практически всегда размыт? Это достигается путем максимального открытия диафрагмы, что позволяет сузить глубину резкости, т.е. сделать предметы, расположенные перед объектом съемки и за ним, нечеткими, размытыми. Правда, актуально это в основном для полупрофессиональных и профессиональных моделей.
Кстати, учтите, что при максимальном и минимальном отверстиях диафрагмы существенно возрастают хроматические искажения. Чтобы их уменьшить, отойдите на одно-два значения от крайних положений диафрагмы.
Так как же узнать, какой объектив используется? В принципе прочитав технические характеристики. Но можно обратиться и к маркировке объектива. На оправе обычно указаны фокусное расстояние и через дробь светосила. Например, 50/2,0 означает, что объектив имеет фокусное расстояние в 50 мм и светосилу 2,0. У «зумов» указывают два значения: 35–140/2,8–4,0. Здесь фокусное расстояние меняется от 35 до 140 мм, а светосила составляет 2,8 на «коротком» конце и 4,0 на «длинном». (Иногда светосилу и диафрагму маркируют как дробь: скажем, f/2,8– f/4,0. Так что не удивляйтесь, если встретите такое обозначение.)
Ручные режимы съемки
Самые простые «цифромыльницы» позволяют снимать только на автомате. Но в сложных условиях съемки автоматика часто дает сбои. Хотите пример? Пожалуйста — вид вечернего города. Автоматика обязательно попытается воспользоваться вспышкой, которая все равно ничего не сможет осветить. Здесь необходимо отключить вспышку, максимально открыть диафрагму и подобрать приемлемую выдержку, так, чтобы по возможности избежать «смаза». Или другой вариант — съемка соревнований, автомобильных гонок, любых других динамичных объектов. В этом случае требуется выбрать минимальное значение выдержки, а правильную экспозицию установить за счет диафрагмы.
Так что хороший фотоаппарат позволяет не только снимать на автомате, но и дает возможность установить приоритет выдержки (когда пользователь выбирает нужную выдержку, а экспозиция регулируется за счет диафрагмы) и приоритет диафрагмы (все наоборот — задается диафрагма, а экспозиция выставляется за счет выдержки). Наличие полностью ручного режима можно только приветствовать — ведь это позволит выбрать правильную экспозицию для таких сложных условий, как, скажем, вид яркого пляжа сквозь зев грота. Очень удобно, когда можно оперативно выполнить экспокоррекцию (скорректировать экспозицию на пару значений как в плюс, так и в минус). Вы сможете лучше проработать либо темные, либо светлые детали без обращения к ручному режиму. Ну и естественно, необходимы режимы принудительного отключения и, наоборот, обязательного срабатывания вспышки.
Кстати, на этапе освоения всех премудростей фотоискусства существенную помощь могут оказать и программы съемки (портрет, дети и животные, ночная съемка и т.д.). Ошибка в выборе экспозиции будет сведена к минимуму.
В цифровых фотоаппаратах совсем не помешает возможность самому задавать баланс белого (или, что то же самое, цветовую температуру). Конечно, автоматика дает неплохой результат при обычном освещении, но как быть, скажем, при закате солнца? Здесь спасет только баланс по белому листу (вы снимаете белый лист или любой другой белый объект и фотоаппарат сам устанавливает нужное значение цветовой температуры). Впрочем, иногда помогают и стандартные программы («день», «вечер», «лампы дневного света», «лампы накаливания» и т.д.) или ручная установка значения температуры.
Видоискатель и ЖК-монитор
Практически все цифровые фотоаппараты оснащены ЖК-дисплеем, позволяющим, помимо компоновки кадра при фотографировании, просмотреть отснятые изображения, выбрать режимы съемки и настроить параметры фотокамеры. А вот обычный видоискатель (оптический или электронный) есть не везде. Это может создать определенные проблемы, если вы привыкли к традиционным фотоаппаратам, — наводиться по дисплею не всегда удобно. Кроме того, ЖК-экран потребляет достаточно много энергии, сокращая время автономной работы.
Впрочем, каждое из этих устройств имеет как свои плюсы, так и минусы. Если вы наводитесь по ЖК-дисплею, то всегда можете быть уверены, что сохранится именно та область кадра, которую вы видите. Фотоаппарат, оборудованный поворотным ЖК-экраном, незаменим при съемке «от живота». Но вот понять, на чем сфокусировалась камера, по ЖК-дисплею абсолютно невозможно. И еще: изображение на ЖК-экран выводится пусть и с небольшой, но все же задержкой.
На какие параметры ЖК-дисплея стоит обратить внимание? На диагональ (чем она больше, тем удобнее пользоваться таким фотоаппаратом), разрешение (чем оно больше, тем более детальную картинку вы на нем увидите) и количество отображаемых цветов (желательно 262 тысячи, в крайнем случае, 65 тысяч, иначе изображение на таком дисплее будет слишком неестественным). Если вы планируете снимать «от живота», на наличие поворотного шарнира.
Оптический видоискатель, в зависимости от конструкции, может показывать как некоторый «усредненный» кадр (на совсем простых «цифромыльницах»), так и «зумировать» изображение вместе с объективом (оптический видоискатель реального изображения с «зумированием»). Правда, и во втором случае границы кадра отображаются весьма приближенно. Исключение составляют только зеркальные фотокамеры — там в оптическом видоискателе вы увидите именно то, что попадет в кадр, и даже сможете вручную настроиться на резкость (но вот наводиться по ЖК-дисплею зеркальные камеры не позволяют).
Электронный видоискатель — это попытка придать обычным цифровым фотоаппаратам возможности зеркальных камер. Почему попытка? Да, компоновка кадра отображается верно, но проконтролировать резкость (или настроится вручную) по электронному видоискателю практически нереально.
Задержки при съемке
Как уже говорилось выше, изображение на ЖК-дисплей выводится с небольшим запаздыванием (доли секунды). Но это не самая большая проблема цифровых фотоаппаратов. Многие модели обладают достаточно медленным автофокусом, а некоторые — еще и ощутимой задержкой срабатывания затвора после нажатия кнопки спуска. Все это может привести к тому, что после нажатия кнопки спуска и до момента фиксации кадра пройдет пара секунд! Сами понимаете, динамичные объекты так не снимешь (ребенок уже убежал, машина уехала и т.д.).
Стабилизаторы изображений
Некоторые фотокамеры оснащены оптическими (за счет подвижного элемента в оптической системе объектива) или электронными (считываются разные фрагменты «картинки» с матрицы) стабилизаторами изображений. Это достаточно полезное приспособление, позволяющее на пару ступеней увеличить выдержку без появления заметных «смазов» изображения (особенно в случае оптического стабилизатора). Только вот наличие его в недорогих «цифромыльницах» должно настораживать — вероятно, это попытка компенсировать малую светосилу объектива (да и стабилизатор изображения, скорее всего, будет электронным и, как следствие, не столь эффективным).
Форматы файлов
Еще один момент, на который стоит обратить внимание при выборе цифрового фотоаппарата, — это возможность сохранения сделанных фотоснимков в формате RAW. Что это такое? По сути, «сырые» данные с матрицы, без какой либо дополнительной обработки. И зачем, спросите вы, ведь привычный JPEG занимает гораздо меньше места, а выглядит, вроде, не хуже. В том то и дело, что «вроде». Если вы (или автоматика) идеально подобрали экспозицию, выставили верный баланс белого, разницы действительно не будет. А если ошиблись? RAW позволит при конвертации такого файла на компьютере скорректировать экспозицию на одно-два значения (практически без потери деталей!) и, самое главное, указать баланс белого постфактум — в процессе преобразования. Таким образом, про установку правильной цветовой температуры при съемке можно просто забыть!
Карты памяти
Карты памяти — это то, на что вы будете записывать отснятый материал. В принципе особого значения этот параметр не имеет, все современные форматы более или менее равнозначны. Может быть, только Compact Flash чуть дешевле, а Memory Stick (Memory Stick Pro) и xD-Picture Card, наоборот, несколько дороже, чем наиболее популярные сейчас Secure Digital/MultiMedia Card. Но разница не столь велика, чтобы это стало препятствием при покупке понравившейся модели.
Другой вопрос, если у вас уже есть устройства, поддерживающие определенный тип карт памяти. Тогда действительно есть смысл выбрать цифровой аппарат, совместимый с данным форматом.
Ставим приоритеты
Что ж, с основными параметрами цифровых фотоаппаратов мы, вроде, разобрались. Пришло время расставить приоритеты.
Какими же характеристиками должна обладать «идеальная» камера?
1. Хорошей для своего класса оптикой с «зумом» и с высокой светосилой.
2. Достаточным для выбранных целей разрешением матрицы.
3. Наличием как полностью автоматических, так и полностью ручных режимов съемки.
4. Оптическим (или электронным) видоискателем и ЖК-дисплеем.
5. Удобными органами управления и понятно организованным меню.
6. Съемкой «в RAW» (к сожалению, практически не актуально для недорогих аппаратов).
7. Приемлемой ценой.
Также, в зависимости от ваших задач, к камере могут предъявляться некоторые дополнительные требования:
— макросъемка с малых расстояний (вдруг вы увлечетесь съемкой растений, насекомых);
— возможность снимать полноценное видео с частотой 30 кадров в секунду (неплохая альтернатива простенькой видеокамере);
— использование в качестве элементов питания аккумуляторов или батареек стандартного типа AA (очень облегчает жизнь вдали от цивилизации, где найти комплект батареек гораздо проще, нежели зарядить аккумулятор).
Здесь намеренно не указаны параметры, связанные с эргономикой камеры, с удобством съемки. Ведь у каждого свои требования — кому-то нравятся маленькие и легкие устройства, а кто-то не может нормально снимать, не ощущая в руке вес «солидного аппарата». Поэтому, когда модель будет выбрана, обязательно сделайте несколько оценочных снимков перед покупкой, чтобы узнать, подходит ли вам эта фотокамера, удобно ли вам с ней «общаться».
Производители
А кто у нас вообще производит цифровые камеры? Фирм очень много, но можно выделить несколько компаний, прочно обосновавшихся на этом рынке. Их продукция, обладая вполне достойными характеристиками, имеет при этом и вполне конкурентную цену.
В первую очередь стоит присмотреться к Canon и Nikon — два японских гиганта уже давно соревнуются за лидерство в производстве фотоаппаратуры. Имея широкий ряд весьма успешных профессиональных моделей, эти фирмы не позволяют себе выпускать откровенно некачественные бюджетные аппараты — имидж обязывает.
Весьма интересные продукты предлагает альянс Konika-Minolta, а также Olympus и Pentax. Их продукция однозначно достойна внимания. Как, впрочем, и цифровые фотоаппараты Fujifilm, Panasonic и Sony.
Если же говорить о корейских фирмах, то здесь все далеко не однозначно. Электроника, может быть, и хороша, но, будем откровенны, в плане объективов фирмам из Азии есть чему поучиться у японцев и европейцев.
Бюджетный вариант
Предположим, вы только вступаете в мир цифрового фото и вам хотелось бы приобрести фотоаппарат на пробу — а вдруг не понравится? Или ваш сын-школьник решил приобщиться к фотоискусству — покупать дорогую модель просто боязно. В конце концов, вам нужен второй «цифровик» — таскать в походы. Мало ли может быть ситуаций, когда требуется относительно недорогое — долларов двести — изделие.
Весьма интересное предложение в этом сегменте — Canon PowerShot A510. Несмотря на невысокую цену, фотоаппарат позволяет снимать, используя как возможности автоматики, так и в полностью ручных режимах. Разрешение матрицы в 3,2 мегапикселя гарантирует печать снимков 13x18 см даже после кадрирования. Объектив с 4-кратным «зумом» (здесь и далее речь идет только об оптическом «зуме», цифровой, как уже говорилось, приводит к падению разрешения снимка) обладает неплохими для своего класса характеристиками. Ну, а стандартные батарейки AA в качестве элементов питания будут весьма кстати вдали от цивилизации.
Требуется запись видео с частотой 30 кадров в секунду? Обратите внимание на Panasonic Lumix LC50 (полное название модели DMC-LC50GC-S). Правда, ручными режимами съемки придется пожертвовать, да и «зум» поскромнее — 3x.
Не устраивает разрешение в 3,2 мегапикселя? Присмотритесь к Olympus C-500 ZOOM (5,0 мегапикселей). Возможно, вам также понравятся Fujifilm FinePix E500 (4,0 мегапикселя) или Fujifilm FinePix E510 (5,0 мегапикселей).
Нужно что-то посерьезнее
Ну а если бюджет на цифровой фотоаппарат выделяется посерьезнее — долларов так в районе трехсот?
Из относительно недорогих моделей можно обратить внимание на Canon PowerShot A520 и Panasonic Lumix LC70 (полное название DMC-LC70GC-S) — они являются аналогами моделей A510 и LC50 соответственно, за исключением разрешения — оно составляет 4,0 мегапикселя.
Есть что предложить в этом сегменте и Nikon с Sony. Это Nikon Coolpix 5900 и Sony Cyber-shot DSC-P200. Оба они оборудованы объективами с 3-кратным «зумом» и несут «на борту» матрицы с разрешением 5,0 и 7,0 мегапикселей соответственно.
Но интереснее всего смотрится Fujifilm FinePix E550 с 4-кратным «зумом». Разрешение матрицы составляет 6,3 мегапикселя, предусмотрена запись изображения в RAW, присутствуют ручные режимы съемки.
Не гонитесь за мегапикселями, но вам требуются хорошая оптика и «серьезный» «зум»? Четырехмегапиксельный Fujifilm FinePix S5500 оснащен объективом с 10-кратным (!) «зумом». Все остальное тоже на высоте: имеются ручные режимы съемки и запись изображений в RAW.
Поднимаем планку
А что предложат нам производители, если поднять планку до пятисот долларов?
Начнем, по традиции, с Canon. Если ваша цель — просто нажимать на спуск, а все установки пусть делает автоматика, вам может понравиться стильный Canon Digital IXUS 750 (7,0 мегапикселей, 3-кратный «зум»). В случае, когда вы не приемлете съемку без ручных режимов, обратите внимание на Canon PowerShot S2 IS. Пусть разрешение матрицы невелико (всего 5,0 мегапикселей), но зато этот фотоаппарат оснащен весьма неплохим объективом с 12-кратным (!) «зумом». Единственное, чего не хватает этой модели, так это съемки в RAW.
Возможно, вас также заинтересуют и «близнецы» Casio Exilim Pro EX-P600 и EX-P700, оснащенные объективом Canon с 4-кратным «зумом». Их отличие — разрешение матрицы. В первом случае оно составляет 6,0 мегапикселей, во втором — 7,4 мегапикселя.
Из моделей Fujifilm стоит отметить FinePix S7000 – 6,3 мегапикселя, 6-кратный «зум», ручные режимы, поддержка RAW.
Весьма хорошие снимки для фотокамер этого класса обеспечивает Olympus C-7070 Wide Zoom. Фотоаппарат оснащен матрицей на 7,1 мегапикселя, объективом с 4-кратным «зумом», имеет полный набор ручных режимов и может записывать изображения в формате RAW.
Ну, а как быть, если 7 мегапикселей не хватает? Нет проблем. Сейчас можно легко приобрести компактные цифровые камеры с матрицей на 8 и более мегапикселей. Если вам требуется именно такое устройство, обратите внимание на Canon PowerShot Pro 1, Konica-Minolta A200, Nikon Coolpix 8400. Только стоить они будут все же больше пятисот долларов.
Зеркальные фотокамеры со сменной оптикой
И наконец, последний класс — полупрофессиональные зеркальные камеры со сменным объективом. Надо отметить, что для любителя это самый дорогой вариант. Цена самого фотоаппарата без оптики в любом случае будет не менее шестисот долларов, плюс сопоставимую сумму придется отдать за приличный объектив. Впрочем, для начала можно сэкономить и купить так называемый «кит» — цифровой фотоаппарат с недорогим объективом в комплекте. На первое время хватит. Только учтите, покупая зеркальный фотоаппарат, вы должны четко представлять, зачем вы это делаете. Сам принцип работы камер этого типа не позволяет реализовать некоторые привычные по обычным цифровым камерам режимы — будь то использование дисплея в качестве видоискателя или, скажем, съемка видео.
Если говорить о конкретных моделях, то лучшие предложения в этом сегменте — Canon EOS 350D (8,0 мегапикселей) и Nikon D70s (6,1 мегапикселя). По качеству получаемых изображений они примерно равнозначны (если не считать разрешения, здесь Canon впереди), так что выбор той или иной модели — дело вкуса и личных пристрастий.